Как объехать Узбекистан и не стать узбеком



Антон Агарков путешественник, фотограф и журналист, про-райдер Marmot и неисправимый романтик-бродяга. Снимает уже около десяти лет.

Когда-то давным-давно я закончил авиационный институт аж с двумя красными дипломами ― инженера-технолога авиационных двигателей и лингвиста-переводчика. Снимал я в то время не очень, но уже тогда четко понимал, что хочу путешествовать. И как-то раз я, совершенно домашний человек, собрал неуклюжий рюкзак и отправился в свой первый в жизни поход. Четыре дня, озера Псковской области, хорошая компания. И вот где-то там у меня сорвало башню. Я начал путешествовать. Как я в то время комбинировал основную работу в науке и путешествия, я вообще не представляю. Потом начал вести блог, снимал все больше и больше. А дальше как-то мгновенно и совсем непредсказуемо перешел в большую журналистику ― стал фотографом и автором портала Strana.ru. А дальше ― командировки по всей стране от Куршской косы до камчатских вулканов, встречи с самыми разными людьми и огромный профессиональный рост ― спасибо тогдашнему главному редактору портала Марии Хачатрян.

А потом все как-то снова само-собой сложилось ― Мария ушла из проекта, и я ушел вместе с ней в неизвестность. Сейчас моя работа ―  это моя жизнь, и меня полностью устраивает такое положение вещей. Я не представляю свою жизнь без путешествий и фотографии, если перестану путешествовать, то пущу корни, покроюсь корой, одеревенею и пропаду. Это то, что я люблю и умею делать и (в конце-концов) то, что меня кормит.

_DSC4459_1200

Наследники степи

Так вышло, что я первый раз попал в степи задолго до начала проекта. В 2011 году я выбрался в Астраханскую, в Богдинско-Баскунчакский заповедник. Есть там гора Большое Богдо ― пупок высотой полторы сотни метров посреди голой степи. Вот на этой горе я и встретил рассвет ― смотрел, как солнце медленно поднимается над степью, высвечивает небольшие холмики и овражки. И понял, что степи это круто. Думаю, что любовь в степям, а через них и к Азии началась примерно в этот момент. Дальше в 2012 году я попал в калмыцкие степи на цветение диких тюльпанов, и влюбился еще сильнее.

А в 2013 году я встретил Веронику, и окончательно влюбился 🙂 Оказалось, что она тоже болеет путешествиями. Ну как болеет ― начисто отшибленная по этой части, как и я. Естественно, мы начали путешествовать вместе, и одним из наших первых совместных путешествий стала фото-вылазка в Казахстан и Киргизию. Там мы совершенно случайно попали на чаепитие в юрту к настоящим кыргызским кочевникам. Представляете, то, о чем мы читали в сказках, происходило с нами! И тогда мы решили бросить все, и отправиться в наше большое совместное путешествие. Так появились «Наследники степи».

_DSC4571_1200

_DSC4584_1200

Изначально маршрут был очень амбициозный. Мы должны были стартовать из Москвы, доехать до Калмыкии, потом перебраться в Астраханские пески, оттуда рвануть в западный Казахстан, снимать на плато Устюрт. После съемкок там мы хотели перейти границу с Узбекистаном, пройти ее насквозь, въехать в Киргизию и снимать там 36 дней. Дальше мы должны были снова переехать в Казахстан, а оттуда в Алтайский край, потом в республику Алтай, Монголию и Бурятию. Там суммарно получалось что-то около 15000 километров и шесть месяцев путешествий. Мы прокладывали маршрут так, чтобы не просто приехать, сфоткаться и поехать дальше, а знакомиться с людьми, с их культурой, искать какие-то истории, снимать эффектные пейзажи.

В результате, конечно, все посыпалось. Все, что было после Киргизии, нам пришлось отменить, но уже в 2015 году мы наверстали упущенное, причем с бонусом.

Скриншот 2016-05-24 20.25.50

Узбекистан мы проехали насквозь всю страну с запада на восток. Начали в столице Каракалпакстана Нукусе. Оттуда поехали в Муйнак ― умирающий город-порт на бывшем берегу Аральского моря. Дальше снова вернулись в Нукус, и оттуда поехали в Хиву, Бухару, Самарканд. Жаль, что не получилось толком посмотреть Фергану, Андижан, Риштан и Ташкент. Очень хотелось попасть на воскресный базар в Ургуте, но там вообще не получалось по времени. Логично было бы проехать такой маршрут на машине, но оказалось, что по Узбекистану и без своей машины путешествовать довольно комфортно. Все самое интересное находится в городах, между которыми можно передвигаться на такси. Общественный транспорт здесь есть, но работает он не очень, поэтому снять на троих машину, чтобы добраться от города до города ― нормальная практика даже для местных. Тут самое важное правильно ― торговаться. Назвали вам цену ― сразу называйте вдвое меньше. Нормальную цену можно спросить, например, у хозяина гостиницы, в которой вы будете ночевать. Если сам хозяин не скажет, то позвонит кому-нибудь из друзей или родственников, уточнит. И не удивляйтесь, когда таксист назовет вам цену раза в три больше ― они здесь любят возить интуристов по двойной цене.

А вот самостоятельно здесь путешествовать, наоборот, сложновато. В западной части страны практически все ездят на газу, бензиновые заправки стоят пустые.

― Бензин есть?
― Нет.
― А будет?
― Нет.

Нормальный бензин начинается примерно от Самарканда и восточнее. До этого его можно купить на черном рынке в пластиковых бутылках за большие деньги. Представляете, что это будет за бензин?

Нукус-Муйнак-Хива-Бухара-Самарканд

Мы выбрали маршрут с запада на восток исключительно из общего маршрута экспедиции ― въехали из Казахстана, выехали в Киргизию. Потом оказалось, что это самый оптимальный маршрут. Начали мы с Нукуса и Муйнака. Это самая адовая часть страны. Жара, пылевые бури и перебои с водой на всей территории Каракалпакстана ― это еще мелочи. Куда страшнее, что именно здесь сильнее всего ощущается то, что Узбекистан ― тоталитарное государство. Народ запуганный, говорить на политические темы все боятся. Представляете, когда вы сидите на кухне, говорите с местными жителями, как у них все жестко, а они резко затихают, широко раскрывают глаза и так тихо-тихо говорят: «Нет, у нас все хорошо». И ты видишь в этих широко раскрытых глазах неподдельный испуг. Дальше этот контроль ощущается не так сильно, но о вашем прибытии в любую гостиницы хозяин этой самой гостиницы будет звонить «куда следует».

Дальше идет Хива, Бухара и Самарканд. Именно в таком порядке. Дело в том, что архитектура Хивы гораздо скуднее, чем архитектура Бухары, а бухарская уступает самаркандской. Поэтому если вы будете исследовать эти города в обратном порядке, то они не произведут на вас особого впечатления. Но есть еще кое-что. Хива поражает не столько архитектурой, сколько сохранностью быта, дворовой жизни. Вы идете по улочкам старого города, а вокруг вас дома с саманными стенами и плоскими крышами, дети играют под тутовыми деревьями, старушки и старики сидять на теплых от полуденной жары камнях. И прямо в центре города, в самом-самом историческом центре, хозяйка печет лепешки в тандыре. Представляете у нас увидеть такое на Красной площади?


_DSC8090_1200


_DSC8139_1200

Бухара шумнее и оживленнее, и такого ярко-выраженного исторического центра с его колоритом здесь нет. Больше архитектуры, больше туристов, больше кафе и сувениров. Ну а Самарканд ― это вообще современный город со всеми вытекающими. Широкие дороги, шум, гам, туристы. Но архитектура здесь самая эффектная.  Вообще, узбеки живут в городах с красивейшей архитектурой ― древние минареты, невероятной красоты и утонченности майолика, резьба по камню и гипсу, вышивки со сложными цветами и узорами. И при этом сами они носят одежду совершенно вырвиглазных цветов с блестками и люрексом. Смотришь на это и думаешь ― вот они, наследники великих восточных халифатов.

_DSC7836_1200

_DSC9206_1200

_DSC6052

Узбекский экстрим

Муйнак. Некогда преуспевающий город-порт на Аральском море, сегодня ― ад кромешный. Три четверти жителей города были так или иначе связаны с рыболовством ― ходили на рыболовных судах, работали в порту или на консервном заводе. Но море ушло, и вместе с ним ушла работа и надежда на будущее. А пришли свирепые пылевые бури, безнадега и алкоголизм. Молодежь здесь начинает напиваться уже в полдень, чтобы к ночи дойти до кондиции и желания начистить кому-нибудь морду. Когда мы ехали в Муйнак, мы об этом не догадывались.

_DSC5666_1200

С нами был сопровождающий, местный журналист Бегзад Аланиязов из Нукуса. Он обещал, чтобы будет с нами все время, будет охранять и решать все вопросы, и даже получил за это какие-то деньги. Мы прибыли в Муйнак к ночи и сразу поехали снимать мертвые корабли. Приключения начались уже тогда. Бегзад под предлогом «купить сигарет» куда-то свалил, и потом мы узнали, что он торопился купить себе еды до закрытия последнего магазина. Только вот нас об этом он не предупредил, и на вечер (кстати, это был мой день рожденья), мы остались с половиной черствой лепешки и бутылкой воды.

А на следующее утро Бегзад уехал. Вот просто так взял и уехал, без объяснения причин. И мы остались один на один с не очень дружественным городом.

У меня в Муйнаке было несколько задач. Первая ― снять мертвые корабли ночью. Их очень много снимали днем, а я хотел сделать именно ночные фотографии ― со звездами и искусственной подсветкой.

_DSC4698

Только кто же знал, что эти корабли ― место тусовки подвыпившей молодежи. В первую же ночь нам пришлось вызывать полицию, чтобы нас благополучно эвакуировали из этих руин. И знаете что сделали полицейские? Они первым делом заехали в нашу гостиницу (древнее полуразвалившееся здание, где ты открываешь дверь, и вместе с ней вываливается кусок стены), взяли хозяина гостиницы, показали ему нас и спросили: «Это они, ваши постояльцы?» Он подтвердил, и только после этого нас эвакуировали под пьяными взглядами местной шпаны.

Вторая задача ― снять каракалпакскую свадьбу. У этого народа тяжелая история и тяжелая жизнь. Сейчас у них не осталось практически ничего, из их богатого культурного наследия, кроме традиционного свадебного обряда беташар. Вот его я и хотел снять.

_DSC5919

_DSC7596_1200

Сперва я пошел к местном мэру, познакомился, представился и сказал, что очень хочу рассказать об из городе что-то доброе. «Ну тогда почему ты все еще сидишь? Я даю добро, работай!». И тогда я начал искать по всему Муйнаку, и оказалось, что именно в дни нашего пребывания, в городе у богатой семьи проходит традиционная свадьба. Я пришел в их дом, меня там приняли как родного, усадили за стол под портрет главы семьи (а это большая честь) и после короткой беседы дали полный кард бланш. На следующий день я снимал подготовку к свадьбе и был весь в предвкушении.

Как бы не так. Этим же вечером ко мне пришел хозяин гостиницы и спросил, а долго ли мы собираемся у него оставаться.

― Еще пару дней. Снимем беташар и уедем.
― Знаете, уезжайте, пожалуйста, завтра. Ко мне приехали из налоговой, сказали, что у меня живут иностранные туристы, а это нельзя. Меня закроют, если вы не уедете.

Спустя десять минут у меня уже была договоренность с местным жителем, который согласился поселить нас у себя. Но приключения продолжились утром. Мы позавтракали, вышли из гостиницы и были готовы переезжать в новый дом, но тут к гостинице подрулила машина, и из нее вышел дядя парня, свадьбу которого я должен был снимать:



― Антон, как ваши дела?
― Мои просто отлично.
― А вот мои не очень. Вчера ко мне приехали из милиции. Сказали, что запрещают мне делать свадьбу племянника, потому что у меня работает журналист из Москвы. Антон, вы видели, что я сделал для вас все. Но сейчас я вас очень прошу: уезжайте.

Мне пришлось согласиться. Представляешь, они даже задержали автобус, чтобы посадить в него нас и выкинуть из города. После этого случая мы хотели бросить все и ехать сразу в Киргизию. Как хорошо, что мы этого не сделали. Хива с ее сказочной атмосферой загладила это неприятное впечатление.

_DSC5826

_DSC5724

Узбекское гостеприимство

Провал со свадьбой в Муйнаке был не первым свадебным обломом. До этого у нас не получилось снять свадьбу в Калмыкии. Казалось, что со свадьбами на маршруте дело у нас совсем плохо.

Но мы приехали в Самарканд. Жаркий вечер, мы идем к Регистану, просто гуляем, отдыхаем после долгого переезда из Бухары. И вдруг слышим громкую музыку. Естественно, мы решили посмотреть, что это такое. Оказывается, на центральной площади города с очень большим размахом отмечают свадьбу. С очень большим ― это значит на пять сотен человек. Мы просто проходили мимо, честно. Сразу трое человек кинулись к нам с криками: «Заходите, гостями будете!» И мы окунулись в сумасшедший водоворот веселья, танцев, выпивки и закусок. Нас усадили за один из центральных столов и начали активно поить, кормить и веселить. И это, оказывается, была только подготовка к свадьбе! Представляют, каким будет сам праздник. Когда мы неуверенно сказали, что нам надо бы идти к Регистану, нас там человек ждет, нам ответили: «Так ведите его сюда, пусть тут ждет! Как не может?… А этот ваш человек пьет коньяк? Вот тогда вам, вместе продолжите праздновать!» Вручили нам бутылку коньяка, проводили, а сами продолжили праздновать.

_DSC9423_1200

На что смотреть, если вы вырвались с узбекской свадьбы

Смотреть надо все. Я серьезно. Приезжаете в Хиву, селитесь обязательно в одной из домашних гостиниц в старом центре города, Ичан-Кале. И ходите, впитываете атмосферу старого города из сказок про Хаджу Насреддина. Из Хивы стоит обязательно съездить к старым крепостям Топрак-Кала и Аяз-Кала. Это руины древних городов на Шелковом пути. Эффектно смотрятся на контрасте с современными городами. В Бухаре ― весь исторический центр и цитадель Арк. Постарайтесь подняться на минарет Калян ― придется немало заплатить, но это того стоит, с минарета открывается шикарный вид на город. В Самарканде ― это конечно Регистан, мавзолей Гур Эмир и мавзолейный комплекс Шахи Зинда.

_DSC9787_1200

_DSC0115_1200

_DSC9851_1200

Но это все мелочи по сравнению с колоритом самой восточной жизни. Все эти архитектурные красоты ― декорации к этой жизни. Хочешь почувствовать ее, ступай на базар. Базар есть в каждом городе Узбекистана, но самый большой и кипучий ― Сиабский базар Самарканда. Туда надо попасть обязательно. Здесь за все надо торговаться, вплоть до ценников в кафе и прайсов в гостиницах. Приходишь на базар, а там ни на одном товаре цена не проставлена. Торговец тебе называют свою, ты ему ― свою, но в три раза меньше. И торгуетесь, пока не остановитесь на каком-то среднем значении. Да и то, торговцы в Узбекистане торгуются по-доброму, с улыбкой и шутками. В Египте, например, торгуются со злостью, там мне из-за этого базары понравились гораздо меньше.

_DSC7881_1200

_DSC8901_1200

_DSC5856
Еще стоит приехать в Бухару и пройти мимо того же минарета Калян или проигнорировать Регистан в Самарканде ― преступление. Но есть и не такие распиаренные достопримечательности. Например, многие умаляют красоты Хивы и тратят на нее совсем мало времени. Большая ошибка ― в Хиве однозначно стоит пожить дня три, почувствовать, как время замедляется, ты погружаешься в эту сонную сказку.

_DSC5795

Если будете в Самарканде, потратьте день на Ургут и его воскресные базары. А как закончите бродить по базарам, попросите первого попавшегося таксиста отвезти вас в Чор Чинор ― заповедник с огромными чинарами, некоторым из которых около тысячи лет. Туристы сюда заезжают совсем редко, а зря ― место сказочное.

Нужно стать своим

Местные жители ― люди хитрые, но великодушные. Вот такое сочетание несочетаемого. Туристов здесь рассматривают в первую очередь как людей с деньгами, из которых эти деньги надо выжать. Но если вас введту в семью, представят как своего, то для вас узбеки расшибутся в лепешку ― будут водить в гости к совершенно незнакомым вам (а часто и им самим) людям, показывать все, что за душой. Очень важно преодолеть этот барьер «свой ― не свой», и тогда вы увидите настоящий, щедрый и открытый Узбекистан. А сломать его можно, если вас кто-то введет в семью. У нас была ситуация под Бухарой, когда нам нужно было встретиться с тандырщиками ― людьми, которые изготавливают из глины традиционные восточные печи. А место там такое, что русский понимает каждый четвертый в лучшем случае. И вот мы с горем пополам нашли таксиста. А мы все знаем, что за народ ― таксисты. Корыстные ребята, мягко говоря. Так вот, этот таксист так проникся нашим интересом, что начал нас возить по семьям, вводил во дворы, усаживал за стол и чай наливал. Благодаря ему мы стали своими. А в конце дня взял за свои услуги какие-то совсем символические деньги.  В Узбекистане вообще особенно остро понимаешь , что чем проще живут люди, чем меньше у них есть, тем они более они открытые и щедрые.

_DSC9523_1200

 

_DSC0221_1200

_DSC7684_1200

В Узбекистане работает мощная программа по защите и поддержке традиционных ремесел, с их работ, купленных иностранцами, не взимается налог на прибыль. Существует целая ассоциация по поддержке ремесел и ремесленников «Хунарманд», а на домах мастеровых династий установлены памятные таблички. В общем, государство рассматривает традиционные ремесла как источник серьезной прибыли даже не для себя, а для своих жителей.

Сами мастера тоже видят, что на традиционных ремеслах можно неплохо заработать, и поддерживают свои профессии. Здесь можно встретить кузнеца в четвертом поколении или гончара в пятом, которые с гордостью и удовольствием поддерживают династию. Многие девушки изучают ковроткачество сразу после школы, а то и раньше. И это их осознанный выбор профессии.

С образованием там все сложнее. Детей, которые учатся в школах, в сентября массово снимают с уроков и отправляют на сбор хлопка. Кто-то помогает по домашнему хозяйству, кто-то перенимает ремесла предков. Но дети там веселее, живее как-то. Больше играют во дворах, лазают по деревьям, прыгают на скакалках. В общем, проводят время так, как его проводили российские дети во время до мобильного интернета и планшетов. И это выглядит здорово. Родители присматривают за своими, да и за чужими детьми, много общаются. Посиделки вечером на горячих камнях мостовой ― это про Узбекистан.


_DSC6005

_DSC4794

_DSC9875_1200

Национальность ― закрытая тема

Через Узбекистан проходил Великий Шелковый путь (если приедете сюда, вам об этом не раз напомнят). Узбеки всегда были торговцами, торговцами они остались и сегодня. А для торговца важнее всего спокойствие. Они радушны, хитры и миролюбивы. Торговля для них важнее войн и завоеваний.

Но вот насчет нелюбви это вопрос отдельный. В Средней Азии вообще все всех недолюбливают. Узбеки презирают Таджиков, Таджики по-тихому ненавидят Узбеков, киргизы презирают узбеков, каракалпаки не любят всех, но к ним хорошо относятся киргизы. Так что мой совет не поднимайте вопросы национальностей. Будут вам что-то говорить, кого-то ругать или превозносить, просто тихо кивайте и соглашайтесь. Не пробуйте спорить никому ничего не докажете, а вот врага нажить можете.

_DSC0491_1200

А вот к москвичам тут относятся просто замечательно. Очень забавно, когда с тобой пытаются поздороваться по-английски, а когда слышат русское «здравствуйте» радуются: «О, земляк приехал!» А еще местные просто шикарно знают географию Подмосковья. «Ты где живешь? В Люберецком районе? А точнее можно? О, Лыткарино я знаю». В Московской области никто Лыткарино не знает, а тут знают.

Вообще здесь интерес московских корреспондентов  предмет для гордости. И когда люди видели наш искренний интерес, они отвечали на него искренним доверием и открытостью.

Если вы решили поехать в Узбекистан

Во-первых, в Узбекистане нельзя путешествовать с палаткой. Каждую проведенную где-то ночь вы должны будете подтвердить при пересечении границы. В каждой гостинице вам предоставят маленький желтый талончик с вашим именем, паспортными данными, датами ночевок и печатью. И не дай бог вас угораздит этот талончик потерять. Если ночью вы ехали в поезде, то доказательством станет билет с датами выезда и прибытия.

Если вдруг вас решил приютить кто-то из узбекских друзей, то ему придется оформить вам временную прописку. Так, например, я был прописан в славном городе Муйнаке. Такого штампа в заграннике я никому не пожелаю.

Если вы все-таки решили побродить по горам и долам с палаткой, то единственный способ избежать проблем на границе  забронировать и оплатить какую-нибудь дешевую гостиницу на эти даты.

_DSC5786

В стране на полную катушку действует черный рынок. Менять деньги в банке невыгодно  курс грабительский. Зато подпольные менялы на базарах и у входов в торговые центры поменяют вам любую валюту. Но лучше попросить у администратора гостиницы позвать менялу к вам, чтобы администратор  местный житель поменял деньги как бы для себя. Так вы получите максимально выгодный курс и избежите возможного обмана.

_DSC7605_1200
Лучшее время для путешествий по Узбекистану
 март-апрель и сентябрь-октябрь. С мая по август здесь настолько жарко, что не хочется высовываться из тени. В ноябре погода паршивая, особенно на востоке страны, ближе к горам.

_DSC0515_1200

Оцените материал

0 Голосов
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%



Несколько комментариев

Оставить свое мнение
  1. Очень полезная статья. Собираюсь в январе в Узбекистан.

  2. Какой компанией лучше ехать? Можно ли ехать одним девушкам?

  3. Интересно посмотреть на свою Родину чужими глазами. Сама люблю путешествовать и, прочитав Вашу статью, понимаю теперь еще острее, что нельзя судить однобоко о народе, традициях и укладе жизни. Да, у нас в стране есть свои проблемы (а где их нет?), но мы ее любим, от чистого сердца — так, как могут, наверное, только узбеки. И потому, когда мы говорим, что у нас все хорошо — это не признак «запуганности тоталитарным режимом», как Вы утверждаете. Мы правда считаем, что у нас все хорошо. Мы живем в этой стране и любим ее. И очень болезненно относимся, когда о ней говорят плохо. Это все равно что сказать что-то нехорошее о нашем доме или о наших родителях.
    Конечно, у каждого есть право на собственное мнение, но смотрите чуть шире 🙂

  4. Статья отражает действительность. Но у каждого путешественника будут конечно же свои непредвиденные ситуации в Узбекистане 🙂 Мне например делал прописку местный таксист в Шахрезабсе, у которого я переночевал, да так получилось, что ночевал первую ночь в Узбекистане у неизвестного таксиста ) Я так и не понял его до конца, он и хитрить пытался, но с другой стороны и помогал тоже. Мой маршрут был — Ташкен по прилету — Шахрезабс (случайно), Самарканд, Бухара, Ташкент. История интересная, все в комментах не опишешь ) Еще все узбеки, в том числе и полиция за деньги разрешат сунуть свой нос туда, куда просто так не попадешь, например залезть на крышу мечети в Регистане и сделать фото ) или в башню в Бухаре ) Путешествовал один )

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *